| 108 En I+D cosmética, España está en el Top 15 de países que publican investigaciones científicas a nivel global. Somos el número 11. De acuerdo con laWeb of Science, la base de datos científica impulsadapor el Ministeriode Ciencia e Innovación y el FECYT (Fundación Españolapara laCiencia y laTecnología), de las 191.905publicaciones científicas relacionadas concosmética, 2.683 provienen de instituciones o empresas de nuestro país. ¿Hacia dónde nos dirigimos en lo que es la I+D en dermofarmacia? Contesta que, quizá, hacia el sector Farma. “Los dermocosméticos cada vez sonmás eficaces, debido a la I+D que tienen detrás, y se acercan cada vez más a este sector Farma, a nivel de eficacia. Bien como coadyuvantesocomoproductoparael cuidado de la piel”, sostiene. Puntualiza que el aspecto fundamental en la investigación cosmética en estos momentos es“la implementación de nuevas tecnologías o tecnologías Deep Tech”. Big Data, para adaptar los dermocosméticos a las necesidades del mercado. Design of Experiments (DOEs); para diseñar fórmulas mediante la estadística, teniendo en cuenta muchas variables, que permite ahorrar tiempo y recursos. No hay que olvidar que, en una formulación, hay muchas variables como la concentración adecuada de los ingredientes, la solubilidad, la reología, la eficacia, la sensorialidad entre otros parámetros, que pueden planificarse. Por otro lado, la biotecnología y la genética, como herramientas avanzadas para el cuidado de la piel y una alternativa sostenible de aprovechamiento de recursos naturales. Estas tecnologías tienen “un potencial transformador enorme para cualquier sector, y en especial para la cosmética”. Es algo que, al parecer de Gisbert, “va a venir”, por lo que “hay que empezar a aprender y adaptarse a esta nueva transición”. Sobre los principios activos con mayor potencial en dermofarmacia, los propios consumidores son los que dan parte de la clave. Un estudio reciente de la firma Spate, de este agosto 2021, muestra que, para la categoría de productos dermocosméticos, los ingredientes más buscados en Google en el último año son la avena, la alfa arbutina, el ácido azelaico, los péptidos, el ácido salicílico, derivados solubles del ácido ascórbico (Vitamina C) y antioxidantes. Como es doctorada en nanotecnología, le cuestionamos si los nanomateriales ganan presencia en los nuevos productos cosméticos. “Se están empezando a incorporar poco a poco en los productos cosméticos, pero es difícil decir si gananpresencia, yaque cualquier Grandes pasos hacia la sostenibilidad ¿Vivimos una tendencia al alza de la cosmética sostenible? “Sí, en cualquier sectorestamosviendoquelasostenibilidad es cada vez más importante, siempre que queramos un futuro para el planeta. Tenemos la obligación de ser sostenibles o no habrá solución para el planeta”, certifica Patricia Gisbert. Aquí el aspecto básico lo ve en priorizar estrategias, como mostraba CosmeticsinMind. Es decir, qué es más sostenible: -¿Disminuir la huel la de carbono? (ej. Química verde, productos Km0, productos sin procesar Clean Beauty). -¿Aumentar la biodegradabilidad? (ej. Ingredientes biodegradables, productos sin envase, envases biodegradables, productos sólidos sin agua). -¿Promover la economía circular? (Upcycling-que procedan de deshechos de otras industrias, reciclaje, RSPO, reutilizable). Precisa que, tal vez, la economía circular y el ciclo de vida de los productos sean una estrategia prioritaria en este caso, pero, en definitiva, “el sector está haciendo y debe de hacer grandes pasos hacia la sostenibilidad”. INGREDIENTESMÁS BUSCADOS EN GOOGLE EN EL ÚLTIMO AÑO Tendencia Volumen de búsqueda (miles) Incremento (miles) Crecimiento Avena 7.9 5.8 275.3% Alfa arbutina 28.5 16.2 132.5% Patata 2.9 1.6 131.7% Ácido azelaico 62.6 35.2 128.6% Enzima de papaya 6.7 3.7 120.6% Centella 25.3 13.3 111.5% Péptido 50.2 24.7 96.9% Ácido salicílico 230.3 107.4 87.4% Fosfato de ascorbilo de magnesio 3.6 1.6 83.5% Superóxido dismutasa 1.2 0.5 82.8% empresaque trabaje connanomateriales se encuentra con barreras regulatorias adicionales, totalmente comprensibles, y ante el escenario de que no hay ensayos de seguridad in-vitro específicos para nanomateriales”, aclara. Esto lleva a ser muy rigurosos en los estudios de seguridad y comprobar que no hay interferencias con el nanomaterial que puedan derivar en conclusiones equivocadas. En el pasado mes de mayo, se reguló el uso de TiO2 nano por el reglamento (UE) 2021/850, en el que se cataloga como carcinógeno por inhalación (a partir de la opinión en 6 octubre de 2020, del SCCS/1539/14). Su conclusión al respecto es que“los nanomateriales tienen el potencial de añadir nuevas funcionalidades en los cosméticos por su tamaño” y que “ha crecido la investigación en los últimos años”, pero “estamos todavía en una situación en la que se tiene que asegurar de formamás precisa su seguridad”. En resumen, los productos beauty han de adaptarse a los nuevos tiempos. Han de ser más simples en ingredientes, donde menos es más. Esta tendencia minimalista también va relacionada con el nivel de consumo “comprar menos, pero mejor”. Más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente y producidos de formamás local. Más tecnológicos, que incorporen o que utilicen las tecnologías Deep Tech. Personalizados, pero sin perder de vista la sostenibilidad. En el futuro, a medio plazo, “la dermofarmacia tiene el potencial de ser más eficaz utilizando nuevas tecnologías”.
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